Голос Мастеров! - Фонарик бытовой


Данная статья подготовлена для октябрьского этапа конкурса "Голос Мастеров" на вольную тему.


Здравствуйте, уважаемые жители славного Голоса!

Еще один осенний месяц пролетел незаметно.

И вот: "Тема очередного конкурса "Голос Мастеров" - ВОЛЬНАЯ".


"Это хорошо", - подумал я. И задумался... И придумал!


Я расскажу вам, как сделать фонарик.

Как, еще один фонарик? Чем же он отличается от "Карманного фонарика", описание которого ты выкладывал три месяца назад? - быть может спросите вы.

С электрической точки зрения - ничем. Так исторически сложилось, что все фонарики делаются по одной и той же схеме. "Батарейка - выключатель - лампочка". И хотя в наши дни эта схема выглядит как "Зарядное устройство - аккумуляторы - выключатель - драйвер - осветительные светодиоды", суть от этого не меняется.

Там даже зарядное устройство и плата драйвера использованы точно такие же, как в предыдущем фонарике.

Но вся остальная конструкция...

  • Более энергоемкие аккумуляторы.
  • Вместо трех светодиодов используется всего один. Мощный.
  • Всего одна рассеивающая линза.
  • Луч, с более острым, направленным пучком света.

Вот, пожалуй, и все отличия.

Я назвал его "Фонарик бытовой".


001_IMG_5499.JPG


Где его удобно применять? В домашнем хозяйстве.

Например, выискивая места протечек в старых чугунных батареях.

Или разбираясь в хитросплетениях ржавых водопроводных труб в подвале дома.

Или встречая родных с электрички промозглыми осенними вечерами.

Или просто гуляя по неосвещенным ночным улицам и дворам провинциального городка.

Он, так же как и прежний, не обладает пыле- и влагозащищенностью по стандартам IP67 или IP68. Поэтому в наполненную водой ванну бросать его не стоит.

Также не стоит направлять его луч прямо в глаза. Солнечные зайчики минут на пять будут вам обеспечены.

Не стоит надеяться на него, отбиваясь от стаи бродячих собак. Встроенного электрошокера в нем нет.

Или использовать его, исследуя заброшенные строения, если вдруг вы считаете себя сталкером. Хотя в нем и есть функция световой подачи сигнала SOS, рассчитывать на нее и на гарантированный приезд МЧС в экстренных случаях я бы не стал.

Для любителей рыбалки, охотников, грибников, людей, увлекающихся экстремальными видами активного отдыха - это тоже не самый лучший выбор. Им нужно что-то более серьезное и надежное.

Чем же еще он отличается от огромного количества фонариков, продающихся на каждом углу?

Ничем. Он не лучше и не хуже.

Просто собран своими руками.


Пожалуй начнем. Нам потребуются:


1. Пластиковая баночка от мультивитаминов и жестяная баночка от детского питания.

Что у них может быть общего? Подходящий друг для друга диаметр. Чуть больше пяти сантиметров, точнее 53 мм.

И еще это хорошая основа для корпуса нашего фонарика.

В пластиковой мы разместим аккумуляторы, в жестяной - электронику и осветительную часть.

Найти такие можно в ближайшей к вам аптеке или продовольственном магазине вроде "Пятерочки" и "Дикси".


002_IMG_4747.JPG



2. Оптическая часть.

Стеклянная линза с углом рассеивания 60 градусов диаметром 44 мм. И пара дюралевых колец с резьбой для ее крепления диаметром 53 мм. Очень хорошо подходят по диаметру к нашему корпусу.

Заказывал здесь.


003_IMG_5039.JPG



3. Светодиодный драйвер.

Используется такой же, как в "Карманном фонарике". Для мощных светодиодов Cree. С напряжением питания от 2.7 до 4.2 Вольта и максимальным током до 2 Aмпер. Прошивка микроконтроллера обеспечивает 5 режимов работы: яркость 100%, яркость 50%, яркость 15%, мигающий, режим SOS. Управляется последовательным переключением с помощью одной кнопки.

Заказывал здесь.


004_00_IMG_4828.JPG

004_IMG_4852_4866.JPG



4. Светодиод Cree XM-L2 XML2 T6 U2 U3 (так он именуется на сайте продавца).

Мощность светодиода 10 Ватт, напряжение питания 2.85-3.6V. Цветовая температура - тёплый белый (2700-3500 K).

Светодиод поставляется на медных или алюминиевых радиаторах разного диаметра. Я выбрал алюминиевый диаметром 32 мм.

Заказывал здесь.


005_IMG_4904.JPG


Вполне возможно, что это не оригинальный Cree, а его китайская копия. В отличие от завсегдатаев форумов любителей фонариков, я не стал ломать над этим голову, такой вариант меня тоже вполне устраивает.

Но, если вы любите головоломки, то вот вам еще тройка фактов:

- В 2009 Cree купила первый завод расположенный вне США. Он находится в Huizhou (Guangdong Province, Китай). (Википедия )

- На изображениях светодиода на сайте продавца, кроме обозначения Cree нанесена также аббревиатура YD, обозначающая китайскую фирму Yinding.

- На сайте магазина есть реклама фирмы Yinding, с заявлением "100% original brand new", а под ней надпись "Cooperation partner Cree, Osram, Philips, LG".

И да, я знаю, что написано на заборе и что за забором обычно дрова. Поэтому и вы не ломайте над этим голову.


5. Дополнительный радиатор.

Нужен для отвода тепла от сильно нагревающегося светодиода.


006_IMG_4795.JPG


Я его приглядел тогда в интернет-магазине Tixer.ru.

Вряд ли он способен отвести от светодиода все 10 Ватт тепловой мощности, но мне он подошел.


6. Аккумуляторы.

Использовал Panasonic NCR18650B емкостью 3400mAh и типоразмера 18650 с защитой (with PCB). Напряжением 3.7 Вольт.

Потребуются 2 штуки. Будем соединять их параллельно.


007_IMG_4753.JPG


Заказывал здесь.

Если "нет сил ждать" пока доедут, можно заказать и в Tixer.ru. Но дороже.


7. Плата зарядного устройства для аккумуляторов.

Точно такая же, как в "Карманном фонарике". На микросхеме TP4056. С разъемом mini-USB.

Точно так же зарядку предполагается осуществлять через USB-кабель от какого-то внешнего источника питания.

Например от настольного компьютера.

По умолчанию зарядный ток на плате установлен в 1 Ампер. Нам это подходит.

(При необходимости зарядный ток можно менять, перепаяв один из SMD-резисторов на плате зарядного устройства).


008_IMG_4937.JPG


Заказать можно, например здесь.


8. В качестве внутренних элементов конструкции используются отдельные детали, выточенные из кусков фольгированного (одностороннего) и не фольгированного стеклотестолита. Обычно он применяется для производства печатных плат.

Раздобыть их можно, например здесь (Фольгированный) или здесь (Не фольгированный).

Так как не фольгированный раздобыть труднее, а еще он дороже фольгированного, то для простоты достаточно обзавестись фольгированным. И, при необходимости, вытравливать с него фольгу, например раствором хлорного железа, в нужных случаях.


009_IMG_4991.JPG



9. Для внутреннего крепления элементов потребуются несколько латунных стоек разной длины под резъбу М3.

Самый лучший (доступный мне), и самый дорогой (как мне кажется), выбор подобного есть в "Чип и Дип".

Это картинка для примера, сколько их и каких понадобится в действительности смотрим в дальнейшем описании.


010_IMG_5018.JPG


Еще нужна будет кнопка включения с фиксацией и 5-ти миллиметровый светодиод в качестве толкателя.

И небольшой, примерно 25х25 мм, кусочек прозрачного оргстекла, толщиной 2 мм. Или несколько таких кусочков. Но об этом позже.


011_IMG_4968.JPG



10. Также потребуются винтики, болтики, шайбы, гайки, гроверные шайбы, и контактные лепестки. Тоже под резьбу М3.

И небольшая стальная пружинка (От шариковой ручки наверное тоже подойдет, но лучше взять помощнее. У меня нашлась диаметром 8 мм и длиной 20 мм).

А также монтажные многожильные провода для соединения отдельных элементов и эмалированный медный обмоточный провод диаметром 1 мм там, где потребуется дополнительная жесткость.

Плюс инструменты и несколько часов, дней или недель свободного времени.

Приступим к сборке.


И первый же вопрос: а как ты аккумуляторы в баночке для мультивитаминов крепить собрался?

Можно плотно обмотать их синей изолентой. Можно использовать широкую термоусадку. Но это все на один раз.

Стандартного, подходящего под размер, отсека для крепления я тоже не нашел. Пришлось придумать свой.

Есть хорошее старинное слово "этажерка". Нечто подобное и пришлось соорудить.

Для этого из стеклотекстолита сначала резаком вырезаем шесть одинаковых квадратных заготовок.

А потом, предварительно разметив на них окружности штангенциркулем, обтачиваем их на точильном станке, стараясь довести до идеально круглой формы.

Четыре из них пойдут на нашу этажерку с аккумуляторами. Диаметр их должен быть почти равен внутреннему диаметру горловины нашей пластиковой баночки. Чтобы они с некоторым трудом, но все-таки в нее входили. В моем случае диаметр составил 37.5 мм.

Верхний этаж из этих четырех делается из не фольгированного стеклотекстолита. В нем высверливается несколько отверстий под болтики М3. Часть для крепления к верхней крышке баночки с помощью латунных стоек. Еще пара болтиков с контактными лепестками используется в качестве контактов для плюсовых выводов аккумуляторов.


012_IMG_5171.JPG


Нижний этаж вытачивается из фольгированого стеклотекстолита. Фольга на нем залуживается. Затем берем пружинку (ту, которая от шариковой ручки, но лучше помощнее), отрезаем от нее или делим ее на 2 части (каждая из частей длиной примерно 10 мм). И, с помощью паяльного флюса, предварительно тоже залудив, припаиваем эти 2 части пружинки к фольге нижнего этажа в определенных местах. Это будут контакты для минусовых выводов аккумуляторов.


013_IMG_5155.JPG


Два средних этажа. Фольга на текстолите для них не нужна. Они служат для фиксации аккумуляторов. Для этого в них сначала высверливается, а затем вытачивается с помощью надфиля пара отверстий, совпадающих по диаметру с нашими аккумуляторами. Диаметр этих отверстий 18.5 мм. Аккумуляторы не должны из них вываливаться или в них болтаться, но и застревать тоже не должны. Перемычка между аккумуляторами составляет примерно 4 мм, если сделать меньше - есть риск, что наша хрупкая пластина сломается при обработке или эксплуатации, сделать больше - аккумуляторы в баночку не пролезут.

Используются латунные стойки: средние - длиной 35 мм (вместе с резьбой), по краям - длиной 25 мм.


014_IMG_5167.JPG


А потом все четыре этажа стягиваются латунными стойками и болтами.


015_IMG_5176.JPG


Нижние пружинки прижимают аккумуляторы к верхним контактам. Усилие прижатия должно быть таким:

- если отвести аккумулятор от контакта, он должен снова плотно к нему прижаться.

- если потрясти этажеркой в руках, аккумуляторы не должны отходить от контактов.


016_IMG_5159.JPG


Припаять к нижнему этажу провод для минусового электрода можно, но особой необходимости в нем нет, ток будет идти по латунным стойкам.


017_IMG_5197.JPG


И вот она, этажерка. Чтобы она пролезла в баночку мне приходится чуть сжимать баночную горловину.


018_IMG_5143.JPG



Вопрос второй. Крепление осветительного светодиода.

С этим проще. Хотя на дополнительном радиаторе есть три отверстия под резьбу, с нашим светодиодом они не совпадают. Поэтому плата светодиода стягивается с радиатором болтами М3 и латунными стойками с помощью еще одного, пятого стеклотекстолитового фольгированного кругляша. Диаметром 41.5 мм. Он расположен с обратной стороны дополнительного радиатора, фольгой к нему.


019_IMG_5276.JPG

020_IMG_5284_5290.JPG


Через просверленные в кругляше два отверстия выводятся провода (жесткий медный обмоточный провод диаметром 1мм, дополнительно изолирован термоусадкой) для подключения светодиода к драйверу.


021_IMG_5311.JPG

022_IMG_5270.JPG


Драйвер припаиваем к этим, выходящим из осветительного модуля, проводам. Так как паяльником туда забраться трудно, сначала припаиваем плату драйвера под углом, потом выравниваем.


023_IMG_5362_5260.JPG



Вопрос третий. Крепление оптической линзы.

Дюралюминий трудно паять. Да, есть специальный припой для пайки алюминия. Но я представил, во что превратится жестяная консервная баночка от детского питания при попытке напаять на нее дюралевое кольцо для крепления линзы. И решил отказаться от этой затеи. Поступил иначе.

Просверлил в уступе дюралевого кольца 8 отверстий диаметром 1 мм. По два с каждой "стороны света". Расстояние между парными отверстиями 5 мм.

Аналогичные отверстия наметил и проколол шилом в тонкой жести банки. В верхней ее части тоже есть уступ шириной примерно 1.5 мм. Он остается, когда с банки снимают крышку. На внутренней стороне банки рядом с отверстиями нужно зачистить и залудить с помощью флюса небольшие участки.

Затем зачистил и залудил отрезок медного обмоточного провода диаметром 1мм. И нарезал из него 4 отрезка. Их согнул в виде П-образных скобок. Высота скобки примерно 7-10 мм, ширина 5 мм.

Далее надо просто установить дюралевое кольцо на верхнюю часть банки, совместить отверстия и проставить в них наши П-образные скобки. Потом немного согнуть ножки скобок внутри банки, чтобы дюралевое кольцо прижалось сильнее.


024_IMG_5326.JPG


А потом припаять ножки скобок к заранее залуженным участкам внутри банки.


025_1_IMG_5323.JPG


Лишнюю длину ножек скобок после припайки отрезал кусачками.

Теперь в любой момент можно устанавливать линзу и фиксировать ее, привинчивая второе дюралевое кольцо к первому.


025_2_IMG_5352.JPG



Вопрос четвертый. Крепление электроники.

С креплением драйвера проблем не возникло. Он просто припаивается своими контактами на плате к проводам, выходящим из осветительного модуля. Это рассматривалось выше.

Но нужно разместить в банке еще и зарядное устройство с кнопкой. Потребовался шестой кругляш из фольгированного стеклотекстолита диаметром 41.5 мм.

Я приложил к нему кнопку, зарядное устройство, чуть выступающее за его пределы и по их контактам наметил расположение печатных проводников. Затем зачистил плату ученическим ластиком и простым черным маркером (в использовании лазерно-утюжной технологии (ЛУТ) необходимости не возникло) нарисовал дорожки. После этого вытравил плату в растворе хлорного железа и смыл краску маркера спиртом. Осталось ее снова зачистить и залудить.

Зарядное устройство жестко фиксируется на круглой плате с помощью припайки к его контактным площадкам отрезков медного обмоточного провода. Кнопка также припаивается своими контактами к плате, но ее контакты тонкие, непрочные. Поэтому дополнительно кнопку нужно приклеить к плате моментальным клеем. При этом нужно проследить, чтобы клей не попал внутрь кнопки.


026_IMG_5250.JPG


Для увеличения максимально допустимого тока, соответствующие контакты на кнопке подключаем параллельно.

От платы с зарядным устройством (от кнопки) пару проводов (синий - минус (общий), красный - плюс) припаиваем к контактам светодиодного драйвера.


027_IMG_5239.JPG


Еще два провода будут уходить от платы зарядного устройства вниз, через крышку банки, к аккумуляторам.


Вопрос пятый. Отверстия для кнопки и разъема зарядного устройства.

Делаются на диаметрально противоположных сторонах в нижней части банки. Жесть довольно тонкая, сверло ее будет рвать. Можно проткнуть шилом, а потом аккуратно расточить их тонкими надфилями, круглым и полукруглым.

Для кнопки отверстие делаем круглым, под ее толкатель, простой пятимиллиметровый светодиод.


028_IMG_5340.JPG

029_IMG_5123.JPG


Для разъема зарядного устройства... С этим сложнее. Мне показалась не очень хорошей идея, когда металл разъема будет контактировать с жестяным корпусом банки. Нужна какая-то промежуточная область из изоляционного материала. Да и для индикации зарядки нужно что-то предусмотреть.

Пригодился кусочек прозрачного оргстекла. Обрабатывать его нужно прямо в защитной пластиковой пленке-упаковке, в которой он поставляется. Упаковку снимаем только в самом конце обработки.

Сразу скажу, что с первого раза у меня не получилось. На самом деле я извел два таких кусочка, прежде чем добился более-менее приемлемого результата.


030_IMG_5235.JPG


Что я с ними делал.

- Вырезается прямоугольник длиной 20-22 мм и высотой 20-25 мм.

- В нижней части прямоугольника сначала высверливается, а потом растачивается надфилем отверстие под USB-разъем зарядного устройства. Разъем должен входить в него более или менее плотно.

- Затем, по вертикальной оси оргстекло нужно изогнуть дугой. Чтобы оно повторяло радиус изгиба банки.

- Изогнуть оргстекло можно, если его нагреть. Сначала я нагревал его обычной зажигалкой. Можно нагревать феном, тонкой струей горячего воздуха.

- Нагревается оно очень быстро, вот еще кристалл и буквально через секунду уже течет, пузырясь. Важно не пропустить этот самый момент. Пришлось тренироваться. Когда оргстекло размягчится, нужно прижать его к такой же банке-шаблону и подождать, пока застынет.

- Можно поступить иначе. Нагревать не само оргстекло, а банку-шаблон. Зажигалка здесь уже не поможет, банку я предварительно накалял в пламени газовой плиты. Пока она не остыла, прикладывал к нему оргстекло и слегка надавливал на его края.

- После всех этих деформаций возможно придется снова подточить надфилем отверстие для USB-разъема. Быть может придется сточить опаленные части по краям.

- Затем можно снять защитную пленку.

В результате получим прозрачное световодное окошко. Оно одевается на разъем и чуть светится в процессе зарядки. Свет идет от встроенных в плату зарядки индикаторных светодиодов. Когда заряжается - красный, когда зарядился - синий.


031_IMG_5300.JPG

032_IMG_5129.JPG


А отверстие для этого индикатора в корпусе банки у меня в виде эллипса. Размером 12х9 мм.


033_IMG_5341.JPG

034_IMG_5111.JPG



Вопрос шестой. Как все это окончательно собрать.

Соединяем этажерку с аккумуляторами, осветительный модуль с припаянным драйвером, плату зарядного устройства с кнопкой с помощью латунных круглых и шестигранных стоек и болтиков-винтиков. Привинчивая все это с разных сторон к пластиковой крышке баночки от мультивитаминов.


035_IMG_5212_5208.JPG


Здесь к золотистым круглым латунным стойкам позже будет привинчиваться этажерка с аккумуляторами.

А серебристые шестигранные стойки - ключевые. На них через отверстия в крышке и дне банки крепятся плата с зарядным устройством и стойки осветительного модуля.

Собранное пока без корпуса устройство выглядит так.


036_IMG_5376.JPG

037_IMG_5385.JPG


Трудностей его сборка в таком виде, скорее всего, у вас не вызовет.

Останется только поместить его в корпус, собрав окончательно.

Тестовые испытания перед окончательной сборкой.


038_IMG_5390.JPG


Окончательная сборка со стороны аккумуляторов не проблема - одеваем пластиковую банку на этажерку с аккумуляторами и завинчиваем крышку. Мы сделаем это позже.

Но вот со стороны жестяной банки и осветительного модуля...

Когда я пытаюсь повторить этот фокус, времени уходит по-разному. Иногда это 5 минут, иногда полчаса или больше. Все дело в небольших размерах жестяной банки по сравнению с осветительным модулем.

Надо вслепую, через пластиковую крышку, дно жестяной банки, плату с зарядным устройством, наживить резьбу болтов на резьбу латунных стоек осветительного модуля. При этом все эти крышки, банки, платы, стойки болтаются и расходятся в руках.

Чтобы при сборке толкатель кнопки не проваливался внутрь корпуса временно фиксирую его полоской термоусадки. Короткие провода к аккумулятору временно соединяю и наращиваю, чтобы вывести через отверстие из корпуса банки и крышку.


039_00_IMG_5405_5423.JPG


Всего 2 болта завинтить и 40 минут времени как не бывало. Вот, что значит не до конца продуманная конструкция и технология сборки. Но, в конечном счете, все получается. Светоизлучающий модуль зафиксирован в корпусе.


039_03_IMG_5411.JPG


Остается подпаять к контактам этажерки 2 провода питания от платы с зарядным устройством.


040_IMG_5191_5180.JPG


Затем привинтить этажерку к крышке, вставить в нее аккумуляторы и зафиксировать с помощью винтиков донышком с пружинками.


041_IMG_5430_5446.JPG


Теперь можно одевать на аккумуляторы пластиковую банку и прикручивать ее к крышке.


042_IMG_5453.JPG

043_IMG_5105.JPG



Вопрос седьмой. Оптический.

Стеклянную линзу можно устанавливать в фонарь любой стороной.

Сначала я устанавливал ее выпуклой стороной наружу. Но потом перевернул и такой узкий луч мне понравился больше.

А еще я заметил, что при угле рассеивания светодиода в 120 градусов свет просачивается из корпуса изо всех щелей. И мне стало грустно от такой светорасточительности.

Несколько дней после этого я обдумывал форму отражателя. Замерял линейкой внешний и внутренний диаметр требуемого конуса, его высоту и угол наклона поверхности. Пытался представить или рассчитать форму развертки, из которой можно свернуть такой отражатель. Вспоминал школьную геометрию со стереометрией и формулы для подобного расчета.

Так, толком ничего не вспомнив и не рассчитав, не придумал ничего лучше, как вырезать ножницами из школьной тетради в клеточку примерно подходящие по размеру концентрические окружности, вырезать из них сектора под определенным углом, сворачивать получившееся в конус и примерять к фонарику. Чтобы конус подходил к стеклянной линзе, которую я теперь обратил выпуклой частью внутрь корпуса.

Таким образом (не помню уже на седьмой или восьмой итерации) необходимая форма развертки была определена опытным путем.

Я вырезал по ее подобию заготовку из жестяной консервной банки. Свернул кульком. Пропаял место стыка. Расточил надфилем узкую часть, чтобы она не замыкала контакты светодиода. Отогнул полоску в 1 мм по краю широкой части, чтобы зажимать ее, завинчивая резьбу дюралевым кольцом.


044_IMG_5070.JPG


Как мне кажется, получилось не очень.

Есть еще куда стремиться в направлении дизайна.

Но то что есть, то есть.

И свет теперь не вырывается по бокам. Он устремлен вперед. В линзу и наружу.


045_IMG_4707.JPG


Так выглядит полностью собранный фонарик.


046_IMG_5512.JPG


А так это все работает.


047_IMG_5556.JPG

048_IMG_5459.JPG


Вид на шкаф с радиодеталями с дивана посреди ночи.


049_IMG_5538.JPG



Немного технических характеристик:

В режиме наибольшей яркости потребляемый ток составляет ровно 1 Ампер.

При напряжении питания аккумуляторов 3.7 Вольт потребляемая мощность составляет 3.7 Ватт.

Это конечно не 10 Ватт световой мощности светодиода, как было заявлено ранее.

Влияет также и драйвер и его КПД.

Так что реальная световая мощность будет еще меньше, надеюсь, что примерно около 3 Ватт.

При общей электрической емкости (двух параллельно подключенных) аккумуляторов в 6800 мА/час одной зарядки должно хватать примерно на 5-6 часов.

У меня не хватило терпения дожидаться полной разрядки аккумуляторов, да и 6 часов подряд держать фонарик включенным надобности пока не было.

В общем, по характеристикам, фонарик как раз подходит для домашнего хозяйства.


С уважением. Ваш @mp42b.


Comments 18


очень подробно... но я все равно не смогу))))

золотые переведены

16.10.2017 16:41
0

@anela, Вы сможете еще лучше! :)
Спасибо.

16.10.2017 16:44
0

)))

16.10.2017 16:45
0

Отличный фонарик получился, @mp42b!!!

16.10.2017 16:41
0

Спасибо @vp-handmade :)
Рад, что Вам понравилось, Елена.

16.10.2017 16:45
0

@mp42b, кто-то писал что ничего особенного не умеет делать:) Так я вам и поверила))
Отличный мастер-класс. Не уверена, что смогу осуществить самостоятельно, но при желании и помощи мужа и старшего сына, думаю, всё получится;))

16.10.2017 17:49
0

Конечно получится, @baltiyka!
Драйва от собранного руками гораздо больше, чем от покупного.
Только времени на это уходит...
Спасибо за Ваш комментарий :)

16.10.2017 17:59
0

@mp42b, на рукотворное часто уходит немало...:)) На то оно и рукотворное)) Сама люблю всякие самоделки - это и полезно для мозгов, и для получения удовольствия от процесса:)

16.10.2017 18:02
0

Точно.

16.10.2017 18:05
0

Великолепно!! А пост набрал копейки (((

17.10.2017 13:36
0

Так тоже бывает.
Но ведь главное не деньги.
Как говорил Остап Ибрагимович, главное - идеи!
Их пока есть у меня. :)
Спасибо Евгений!

17.10.2017 15:59
0

прикольно и очень занимательно,спасибо за статью.

17.10.2017 14:02
0

Пожалуйста Александр!
И спасибо за Ваш интерес.

17.10.2017 16:03
0

ух, ничего себе работа у Вас!

18.10.2017 13:07
0

Очень рад, что Вам понравилось, @allmylife :)
А мне понравилась Ваша лесная фея :)
Спасибо!

18.10.2017 15:42
0

Здорово!

20.10.2017 04:23
0

Спасибо, @cergey-p!
Очень рад, что Вам понравилось.

20.10.2017 16:44
0