Самое мокрое сафари, часть 4: прощальный сюрприз Калахари


Сегодня наше последнее сафари в Калахари, днем нам предстоит очередной перелет из наших одиннадцати, в Дельту Окаванго, в новый кемп Банока, а Инга немного капризничает и не едет на утреннее сафари. Честно предупреждаю её, что она может пожалеть, как было уже однажды в парке Крюгера, когда я увидел аж несколько леопардов за утро! Но она упорствует, как это хорошо умеют делать женщины, мило-капризно, и я уезжаю один.

В этот раз нам удается заснять потрясающий багровый рассвет, да не просто, а с сидящими на ветвях акаций аистами марабу и цесарками, еще не успевшими проснуться, и заняться своим обычным делом – уничтожением неистребимых полчищ насекомых.

Но вот оживает рация Фанни и нам сообщают, что замечены львы. Мы разворачиваемся и стремглав несемся навстречу зрелищу, по дороге я размышляю о том, что Инга снова будет расстроена, и мне уже немного жаль её. Прибываем, но новости неутешительные, львы очень далеко и подъехать ближе нет никакой возможности, памятуя о раскисшей Калахари. Фанни бросается в объезд, но это дает нам очень немного, львы пытаются охотиться на ориксов, задача это трудно выполнимая, так как антилопы заметили хищников и следуют за ними как привязанные. Это очень интересная особенность копытных, они часто не только сопровождают взглядом хищников, львов, леопардов, гиен, но и буквально следуют за ними какое-то время. Этот трогательный эскорт имеет весьма простое объяснение: когда хищник на виду – он не представляет угрозы, и антилопы следовательно, в безопасности.

Львы тоже поняли, что позавтракать не удастся и лениво развалились прямо посреди огромных стад пасущихся ориксов и спринбоков. Теперь видно, что это три львицы, но они очень, очень далеко. Стоим, ждем, проходит десять минут, двадцать, …. полчаса. Ничего интересного, львицы пару раз вставали и переходили на десяток метров, но потом снова заваливались на траву. Рассел с Антоном покидают нас и мы остаемся в одиночестве.

Тут я снова прибегаю к испытанной тактике и начинаю понемногу рычать низким утробным рыком, как это делают львы, когда подают знак либо своим львицам, либо конкурентам, в общем, заявляют о себе. Фанни тоже поддерживает меня, и вы не поверите, но наша нехитрая тактика приносит успех! Явственно видно, что львиц заинтересовал наш дуэт. Я не сомневаюсь, в том, что они понимали, что это не лев, но интерес был несомненный, и они начали потихоньку приближаться, а может просто их путь и так пролегал в нашу сторону. Это и не так важно, а по настоящему здорово то, что они, спустя каких-нибудь полчаса (а львы никогда не спешат попусту), оказались в непосредственной близости от нашего джипа.

Фанни в целом сориентировался правильно, он быстро развернул машину, и сдал задом, для того, чтобы львы оказались с правильно освещенной стороны впереди. И, хотя мне фотографировать было менее удобно (я сидел на третьем сиденье), надеюсь кое-что мне все удалось.

На фотографиях хорошо видно, что это одна взрослая львица с двумя львами-подростками. И, хотя они выглядят достаточно грозно, выражение их «детских» мордочек и явные пока еще пятна, выдают их до кончика хвоста. Они и позволяют себе пройти ближе к машине, заинтересованно поглядывая внутрь (слава богу без гастрономического интереса). Затем вся троица скрывается в ближайшем густом кустарнике. Думаю, они отдохнут, немного восстановят силы и попытаются вечером взять реванш у антилоп.

Это здорово, что напоследок Калахари преподнесла нам такой подарок! Словно в довершение чуда среди черных туч проглядывает солнце и снимаю ярко освещенных ориксов на фоне грозового неба.

Молодой шакал заинтересованно скользит взглядом по горизонту, выискивая чем можно поживиться.

Пара желтоклювых коршунов (yellow-billed kite) спустилась с небес на нашу грешную землю и тоже не брезгует сбором насекомых и термитов, прекрасного источника белка.

А вот и одинокий странник – коровья антилопа (red hartebeest), бредущая по краю поля, поглядывает в нашу сторону. Эта с виду немного неказистая антилопа меж тем, является одним из самых быстрых стайеров Африки – она способна бежать со скорость около 60 км/час, и поддерживать эту скорость достаточно долго, больше часа. Живет она не стадами, а в одиночку, либо парами, редко сбиваясь в небольшие группы по шесть-десять особей. У хартебиста есть родственник – антилопа тсесебе (tsesebe), отличить которую можно по форме рогов, мы еще встретим её в Окаванго.

Небольшая пустельга (greater kestrel) сидит на верхушке небольшого куста, рельефно выделяясь на фоне грязно-серого неба.

А вот и наш старый знакомый ястребок прикидывается невинным голубком в обрамлении цветущих веток неизменной акации.

Приезжаем в кемп, я делаю страдальческое лицо и говорю Инге:

-Хочешь, расскажу тебе, кого ты не увидела сегодня?

-Хорошо, расскажи, а потом я тебе расскажу, кого не увидел ты…..

Пытаюсь выведать, но она непреклонна, делать нечего, хвалюсь своими львами.

-Здорово, хорошие фотографии, …. А я видела леопарда, причем в пяти метрах от нашего тента!

-????????

Оказывается в этот раз счет ровный, и это еще как посмотреть, ибо львов хоть и было трое, а леопард один, но его гораздо труднее увидеть, так что каждый остается при своих. С леопардом дело было так: супруга встала умываться, вышла на веранду глянуть как там погода, и краем глаза заметила движение в кустах (вот что значит бывалая сафаристка), бегом за биноклем и наблюдать. И через минуту самка леопарда выходит прямо перед верандой и пытается охотиться на пасущихся ориксов, которые её, впрочем, замечают, и у неё ничего не выходит. И леопард растворяется в кустах, как это умеет делать только эта умопомрачительная кошка.

Собираемся, идем на завтрак. И к нам прилетает, словно желает поддержать нас, наша птица-талисман в Африке, желтоклювый хорнбилл (птица-носорог). Хорнбилла мы считаем нашим талисманом после того, как эта птица разбудила нас в парке Мадикве в ЮАР, стуча клювом в окно. Вот и в этот раз большой желтоклювый хорнбилл прилетел прямо на веранду главного здания и словно специально позирует для нас.

Попрощавшись с хорнбиллом-талисманом, и уверившись в том, что теперь-то все будет хорошо, едем на взлетную полосу, прощаемся с «нашими американцами», провожаем их и идем к своему самолетику, который унесет нас на встречу загадочной Окаванго, самой таинственной Дельте в мире.


Comments 9


@africaner Первое фото - это отпад! А леопард просто считать не умеет. Он увидел, что кто-то покинул кемп и думал, что в нём никого не осталось))

04.09.2018 08:02
0

@isk2503, да, такие фото лучше получаются именно на рассвете.

04.09.2018 13:19
0

@africaner, "потрясающий багровый рассвет".
Очень красивый свет и кадр

04.09.2018 09:31
0

@vasyl73, Спасибо, конечно небольшая цветокоррекция была, но сам кадр был и впрямь удачным...)))

04.09.2018 13:20
0

Великолепный пост! Сообщество @photoclub решило поддержать ваш пост. Спасибо, что публикуете качественный авторский контент. Присоединяйтесь к нашему кураторскому паровозу! Не забывайте поддерживать наши посты у нас в блоге - мы растем вместе с вами, только благодаря вашей поддежке. Наш канал в Telegram: https://t.me/photoclubgolos

04.09.2018 10:37
0

@photoclub, Спасибо, что не забываете обо мне! )))

04.09.2018 13:20
0

@africaner Ваш талисман немного на носорога похож.))

05.09.2018 19:47
0

@natalyk0216, Эту птицу так же называют птица-носорог! Но это название больше прижилось к этому семейству в Латинской Америке. Так что вы правы!

06.09.2018 08:08
0